středa 30. listopadu 2011

Instalace zlabu a oplechovani cast 2.

V pondělí jsem s pomocí kamaráda v jeho klempířské dílně naohybal potřebné oplechování. Nejprve jsou to okapní plechy a štítové lemování. Po položení krytiny Lindab budu ještě potřebovat naohybat hřebenové oplechování a přechodové oplechování na stěnu pro zadní střechu. To ale až po položení krytiny a zaměření potřebných rozměrů. Přechodový plech do žlabu jsem udělal stejný, jako nabízí Lindab s rozvinutou sirkou 245mm, ale štítové lemování jsem dělal na míru mojim potřebám a požadovanému designu - rozvinutá šířka 340mm. Taky jsem musel investovat do koupě klempířského nářadí, protože jsem doma nic neměl. Celkem mě to stalo cca 1050,-kc. (Klempířské kleště 630,-kc!!, nůžky na plech stanley 419,-kc) Ale věřím, že je v budoucnu ještě užiju u dalších projektu. 
ohybacka plechu

okapni plechy - hotovo (jsou svetle protoze jsou potazeny ochrannou folii)

moje klempirske naradi
V úterý jsem zajel ke švagrovi pro fošny na lešení a taky jsem se po cestě stavil na pile a koupil 6ks nových. Takže teď mám celkem 16ks. fošen a můžu konečně používat i lešení, které ale musím nejprve dodělat. Lešení jsme na hrubo postavili se švagrem Petrem a tchánem minulou sobotu. Opět jsem použil staré šrouby, které jsem na začátku stavby používal na šalování základů, takže se opět využili a demontáž lešení bude bez problémů a hlavně bez poohýbaných hřebíků. 
Včera a dnes jsem dokončil instalaci všech žlabů. Šlo to docela dobře i když instalovat spojených 13m žlabu v jednom člověku tak, aby žlab nebo já nespadl že stechy bylo docela na hraně. Zkouška odtoku dopadla výborně a tak jsme se pustil taky do oplechování. Nejprve přišly na řadu okapní plechy, které budou tvořit přechod mezi krytinou a žlabem. Spoje mezi plechy jsem tmelil polyuretanovým tmelem. Plechy jsem si při krajních čelech žlabu upravil tak, aby všechna voda tekla do žlabu. Poté přišlo na řadu štítové lemování. To jsem si opět u žlabu upravil tak, aby voda z lemování skončila všechna ve žlabu a myslím, že na truhláře se mi to povedlo docela dobře. viz. obrázek. Zítra dokončím lemování a v sobotu bude brigáda na zakrytí střechy, má pršet, tak snad to nějak dopadne. 
rozkresleni otvoru pro kotlik

vystrihnuti otvoru nuzkama

otvor delam tak, aby byl zlab pevny, ale aby sel ohnout konec nahoru pro dovod z koncove zasti zlabu

po vystrizeni otvoru jsem tento vyklepal tak aby kapky nestekaly po spodni plose zlabu , ale odkaply dolu do svodu. (presne podle navodu Lindab) vsechny tyto zasahy jsem pozdeji pretrel opravnou barvou

instalovany zlab a okapni plech

detail okapniho plechu behem prace

detail reseni napojeni stitoveho a okapniho plechu do zlabu

detail profilu stitoveho lemovani

lemovani je kotveno z boku srouby s tesnenim a pomoci hacku z plechu na latu

okapni plech a zlab na vikyri

čtvrtek 24. listopadu 2011

Dodavka krytiny, Instalace žlabových háku a žlabu 1.cast

Objednaná střešní krytina měla dojít do 14 dnů, ale už v pondělí mě kamarád volal, že krytina bude na stavbě za půl hodiny.Po složení balíku s plechy na garáží jsem se zděsil, protože profil na krytině nebyl takový, jaký jsme si objednali. Chtěli jsme Lindab Ideál, a místo toho nám Lindab dodal Lindab Mega. Naštěstí zrovna přijel kámoš, přes kterého jsem krytinu objednal a tak začal kolotoč obvolávani dodavatele a ten zase Lindab, aby jsme zjistili či to byla chyba. Bohužel chybu asi udělal dodavatel i Lindab. Dodavatel sice poslal na naceneni všechno v pořádku, ale někdo v Lindab změnil provedení profilu na Mega a dodavatel si po odsouhlasení objednávky této změny nevšiml. Takže krytina přijela Mega, profilové těsnění na Ideál a zbytek byl v pořádku. Asi po hodině vyjednávání s dodavatelem, Kamcou, a Lidabem jsme s Kamcou souhlasili, že si tento profil necháme a dohodli jsme se na dodatečne slevě 12 tis.kc. protože si necháme profil, který jsme nechtěli.
Dneska jsem se pustil do přípravy k instalaci střešních háku. Nejprve jsem k první střešní latí připevnil další dvě rady laty, které budou tvořit podpěru pro okapní plech. Potom jsem do těchto tři řad latí vyřezal aku maflem drážky na zapuštění háku nad každým krovem. Nakonec jsem přibil větrací mřížku, kterou jsem před tím musel šířkové upravit z 80mm na 70mm pomoci moji pasové pily. V Místech uložení háku jsem mřížku později vysekl dlátkem. Taky jsem si připravil všechny háky na ohýbání. 16ks do ulice (sklon na dvě strany) 12 háku do zahrady a 6 háku na vikýř. Zítra mi kámoš půjčí ohýbačku a tak háky naohýbám. Sklon okapu dělám 5mm/m a přední návalku okapu budu mít o 6mm níž než zadní část okapu - podle normy - (při přelití okapu teče voda od domu) viz. obrázek.

instalace vetraci mrizky na vikyr

mrizku pribijim "terakama" delky 25mm

Haky stejne jako cely okapovy system mame od Lindab Rainline - zaruka 30 let.

rozmereni haku na vikyr

haky do ulice se skonem na obe strany pro dva svody
AKTUALIZACE:
 Dneska jsem začal s instalaci háků, protože už je v noci celkem zima, a já měl háky ve stavební boudě, tak byly docela promrzlé a při ohýbání háků mi praskala povrchová úprava. Celkem jsem takto "poničil" tři háky, které budu muset přetřít opravnou barvou Lindab. Potom mě napadlo, že bych mohl zkusit hák v místě ohybu nahřát horkovzdušnou pistolí, aby povrchová úprava trošku změkla a "natáhla se" přes ohyb. Tento trik se mi velmi osvědčil a všechny další háky už jsou v pořádku bez poškození. 
Ohýbání háků jsem dělal tak, že jsem si na kus OSB desky nakreslil sklony střechy a přiložil hák do polohy, jak aby odpovídal návrhu. Potom jsem ohýbačku seřídil postupně tak, aby hák po ohnuti odpovídal pro daný skon střechy. Protože konce falešných pohledových krovu nejsou přesně vodorovné (nejde okem vidět) tak jsem nejprve instaloval krajní háky a pomoci šňůrek potom odměřoval polohy dalších háku a ohýbal je podle skutečně polohy tak, aby okap byl ve finále pěkně rovný se sklonem 5mm/1m.
 Dnesni fotografie:
vlevo ohnuty hak bez nahrati - vpravo po nahrati horkovzdusnou pistoli

haky naohybane presne pro danou pozici s prihlednutim k nepresnostem strechy

rucni ohybacka haku s dorazovym sroubem

pripraveno na odmereni vnitrnich haku

vikyr je pripraven na montaz okapu

nejprve krajni haky, potom stredovy a nakonec ostatni polohy vzdy jsem si kontroloval jestli haky pekne strihaji za sebou pri bocnim pohledu


krajni nejnizsi hak je celkem "na kratko" proto jsem pouzil 2x vrut Rapid, ktery hak kotvy az do falesneho krovu pres latu, kontralatu, palubkovy zaklop, takze drzi opravdu dobre.

 

neděle 20. listopadu 2011

Vyber a objednavka oken

V původním plánu jsem měl, že stavba bude uzavřena ještě tento rok tak, abych mohl přes zimu pracovat na vnitřních příčkách atd.. Bohužel jsem podcenil časovou náročnost pečlive instalace nadkrokevni izolace a celého střešního pláště (v jednom člověku) a tak jsem stále neměl čas na objednání oken. Od začátku jsme měli jasno v tom, že to budou dřevěné eurookna s trojsklem s celkovým součinitelem prostupu tepla do U= 0,8 W/m2K Teprve začátkem října jsem se byl s Kamčou podívat do vzorového domu firmy Eurookna Pražák. Jelikož tam pracuje v kanceláří bratr mého bývalého spolužáka, tak nám vysvětlil výhody a různé provedení oken, provedl nás vzorovým domem i výrobní halou. Zaujali mě tam okna vyráběná ze dřeva sibiřského modřinu, ze kterého jsem dělal i schodiště pro švagrovou a který je velmi kvalitní a pěkný materiál, bohužel cenové někde jinde než klasický lepený smrkový profil. Naopak mě překvapilo barevné zabarvení okenních trojskel do zeleného odstínu, který se mi vůbec nelíbil, při konzultaci s technikem mi bylo řečeno, že je to standard a že čiré je možné dodat za příplatek! Nakonec jsme si nechali nacenit dvě varianty a sice klasická tenkovrstva lazura Adler (228 tis.Kč po slevě) a drevohlinik(313tis.Kč po slevě) profil okna IV92 a celkový součinitel okna U=0,75W/m2K v té době nabízel Pražák celkovou slevu 33 %.
Stále jsem ještě nebyl rozhodnutý zda jít do tohoto výrobce, protože je to přece jenom velká část nákladů na stavbu domu a není ji tak jednoduché předělat a proto jsem chtěl kvalitu za rozumnou cenu. Taky jsem v tu dobu měl ještě jednoho favorita a sice eurookna Slavona a.s.
Po obdržení cenové nabídky od firmy Pražák jsem se více méně rozhodl pro Slavonu. I po slevě 33% byla cena vyšší než nabídka od Slavony,kterou jsem si nechal taky zpracovat a který poskytoval slevu 17%. Další věc, která mě od firmy Pražák odradila bylo, že při návštěvě vzorového domu jsem si všiml, že na hlavním nosníku zimní zahrady jsou dva smolníky, že kterých teče smůla a leskne se na slunci. Myslím že to by se u několikastupňové povrchové úpravy a referenční stavby stát nemělo. (možná jsem to viděl jenom já, ale to už je moje profesionální deformace).
Proto jsme se vypravili hned další týden do Brna na pobočku firmy Slavona doladit detail objednávky oken. V té době už jsem měl provedené zaměření technikem od slavony přímo na stavbě.
Pan Rozehnal byl velmi sympatický a všechno nám vysvětlil.
Na prodejně jsme si všimli provedení okenního rámu, který je z vnější strany opláštěný tepelně upraveným dřevem - thermowood severské borovice, popr. jasanu. Tato úprava se nám velmi líbila, protože z vnitřní strany je rám v přírodním odstínu smrku, která by ladila se stropy a z vnější strany tmavý s výrazným fládrem a prakticky bez údržby. Po doladění všech detailů jako změna kliky u vstupních dveří, lepší kliky u oken, nízké prahy u balkónových dveří, sklo do vstupnich dveří, atd...se cena vyšplhala na cca 259 tis.!!!. Tato cena nás zaskočila a tak jsme vymysleli jak stlačit cenu dolů na nás limit, který jsme si určili 200 tis. Kč. Proto jsme si řekli, že se budeme muset vrátit k původní variantě a sice použít povrchovou úpravu Adler, u které jsme si nemohli vybrat žádný odstín - nic se nám nelíbilo. Bohužel se ukázalo, že paní, která nám zpracovávala první cenovou nabídku zapomněla na řadu prvků, které do nabídky nepřičetla a tak cena byla v původním provedení Adler HighRes 228 tis. vc.DPH po slevě. Takže jsme byli opět na té samé ceně jako u firmy Pražák, s tím rozdílem, že Slavona používá vlastní patentovaný profil rámu, který má lepší parametry a celkové okno má U=0,7 W/m2K, Dále používá větší mezeru mezi skly ne standartne 4/16/4/16/4 ale 4/18/4/18/4. což taky zlepšuje vlastnosti a povrchovu teplotu skla.
Asi už tušíte, kterého výrobce a provedení jsme si nakonec vybrali. Je to jednoduché, Slavona je mi sympatická svým inovativnim přístupem k moderním konstrukcím oken a tak nebylo co řešit. Otázkou zůstalo, jestli: 
Máme koupit okno v barvě lazury, ze které se nám žádná nelibý s omezenou životnosti a nutnosti obnovy povrchové úpravy? Nebo připlatit cca 12% ceny a kopit okna do kterých jsme se zamilovali na první pohled, které si v brně koupil zatím jenom jeden člověk a tudíž je nikdo v okolí nemá protože je to žhavá novinka? Je to tak, budeme žít asi rok bez interiérových dveří, protože rozpočet na ně nám sežraly tyto skvěle okna. Co říkáte, nejsou krásné? Montáž by měla proběhnout koncem ledna - už aby to bylo. 



Zacatek vnejsi izolace domu

Montáž komína mi umožnila konečně dokončit izolaci střešního pláště, a připravit dům na pokládku plechové krytiny. Krytinu mám objednanou a zpracoval jsem si podle návodu na internetu k danému typu přesný kladeci plán, takže délkově budou všechny tabule přesně pasovat a budu mít minimální odpady. Během času od objednávky komínu po montáž jsem si vyměřil polohy střešních latí a připevnil je. K přibíjení latí používám pozink hřebíky délky 63mm. Do každého spoje dva hřebíky pod úhlem. Všechny laty jsou napojeny nad kontralati pod úhlem 45st. pro lepší tuhost spoje.
detail spoje stresnich lati
odmerovani roztece pomoci provazku

Rozteč latí je 350mm a jelikož u plechové krytiny je důležité dodržení přesné rozteče tak jsem nepoužíval na rozměřeni klasického "koníka", ale odměřil jsem si na krajních kontralatich přesně rozteče pomoci metru a přenesl tyto rozteče pomoci provázku přes všechny kontralaty. Tím jsem vyloučil načítání nepřesnosti při montáží střešních latí. napr. při použití "koně" a rozměrové toleranci 2-3mm na šířce laty by se mohla nepřesnost nasčitat na celé střeše třeba až na cca 50mm a to už by bylo nepřijatelné.

Krytinu jsme zvolili Lindab Ideál s roztečí profilu 350mm v barvě RAL tmavé šedá 7011. Štítové lemování a veškeré oplechování si budu ohýbat u kamaráde v klempířské firmě, takže jsem nakoupil jenom rovné tabule a vyšlo to mnohem levněji než hotové prvky lemování.
Z důvodů umožnění oplechování v místě napojení zadní střechy na svislou konstrukci u vikýře a stěny, jsme se pustil do instalace vnějšího zateplovaciho pláště domu nejprve v těchto místech. Jako izolaci používám minerální vatu Izover Uni v tloušťkách 160, 80,60 mm, kterou vkládám do přídavných roštu z KVH latí 60x80 - vodorovný rošt, 50x60 - vnější svislý rošt. Vatu jsem nakoupil už před časem a měla by vystačit na cca 80% pokrytí domu.(zbytek dokoupím později) Vatu jsem koupil přes internet se slevou 45%!
Pro řezání vaty používám jednoduchý přípravek, který jsem si vyrobil z kousků KVH a OSB desek. Přípravek mi umožňuje rychlé, přesné kolmé řezání nožem na izolace.

Jednotlivé desky řezu s nadmírou 1cm při šířce 60cm při menších rozměrech nadmíru zmenšují tak, aby deska šla přesně a těsně vložit do rámu bez deformace v zadních rohách.(z důvodu větší tuhosti desek cca >40kg/m3 nedoporučuju větší nadmíru z důvodu deformace desky a obtížného vkládání obzvlášť u tloušťky 160mm). Kladu velký důraz na přesné a kvalitní uložení každé vrstvy izolace bez tepelných mostu! Pomocné vkládací rámy montuju tak, aby se jednotlivé vrstvy a spoje desek překrývaly. Tato část vnější izolace já jedna z nejdůležitějších z důvodů převládajících větrů a taky je tu hodně zařezávání pod úhlem. 
prvni vrstva 160mm izolace v nosnem ramu u bocni steny vikyre

castecna izolace v nosnem ramu kolem svetliku nad galerii - jeste nepripevneny OSB ram pro osazeni okna

ranni namrazy mi komplikuji praci na strese

izolaci jizni steny vikyre jsem zacal jeste pred montazi kominu

zacatek montaze pridavnych ramu


vzajemne provazani a prekryvani jednotlivych vrstev izolace


zacatek druhe vrstvy izolace na vikyri

dokoncena izolace kolem svetliku ted ma stena tloustku 315mm






Celková skladba vnějšího pláště domu potom bude ve směru z interiéru: sádrokartonové desky(12mm), popr. palubkový obklad, instalační rovina 50mm vyplněna izolaci Isover Piano 50mm, ztužující a vzduchotěsná vrstva 15mm OSB Egger 4PD protmelene spoje a přelepené páskou Airstop, nosný rám domů KVH 60x160 (50x160), vyplněný izolaci Isover Uni 160mm, přídavná vodorovná konstrukce z KVH 60x80 v roztečí 590mm vyplněna izolaci Uni 80mm, přídavná svislá konstrukce KVH 50x60mm s roztečí 590mm vyplněna izolaci 60mm, vnější ochranná difúzně otevřena fólie proti zatékání dešťové vody a větru Tyvek solid, podkladní svislé latě 50x30mm a palubkový obklad Diagonál sibiřský modřín - v podkroví, 50mm Hofatex UD - diffu silikonová omítka - přízemí. Celková tlouska bude teda cca 430mm a součinitel prostupu tepla U= 0,13W/(m2.K) - toto je údaj z energetického štítku k projektové dokumentaci, ale ve skutečnosti jsem změnil složení, kdy jsem Hofatex UD původně tloušťky 100mm změnil na 50mm z důvodů ceny a oproti projektu jsem přidal 50mm izolace do instalační roviny a taky 80mm izolace Isover Uni ve vnějším plášti. Proto předpokládám, že ve skutečnosti bude U menší než uvedena hodnota.
Už při návrhu výrobních vyresu domů jsem počítal s umístěním komínu blízko boční stěny vikýře a proto jsem tuto část odsadil o 80mm do interiéru tak, aby se mi vlezlo vedle komínu co nejvíc izolace. V současné době mám izolovanou tuto stranu vikýře ve dvou vrstvách celkem 160+80mm a kvůli komínu nemůžu přidat víc v exteriéru, proto přidám dalších 50mm izolace že strany interiéru na celkových 290mm toto bude část domu, která bude "nejméně izolovaná".
Jakmile připravím dům na instalaci oplechování a střešní krytiny, začnu se stavbou nosných rámu garáže.

úterý 15. listopadu 2011

Nerezovy komin Schiedel a krbova vlozka Hoxter

pohled ze  zahrady
Prostup presahem vikyre
 
Jako už je mojim zvykem, jsem si nejprve důkladně nastudoval po večerech problematiku, možnosti, výhody a nevýhody použití jednotlivých druhu komínů. Poté co jsem se začal v jednotlivých systémech orientovat, jsem si nechal zpracovat nějaké cenové nebidky na dodávku komínů. Nejprve to byl skládány komín Schiedel ABSOLUT, který jsem ale zavrhl pro zbytečně složitou stavbu, váhu cca 500kg a nevhodnost pro pasivní dřevostavbu. (cca38tis.) Pak jsem si nechal tuto nabídku upravit na kombinaci založení komína v interiéru jako ABSOLUT s prostupem střešního pláště a nadstresni části v nerezu, ale taky jsem to zavrhl z důvodů nevzhledností přechodu na nerez v interiéru. (cca 42tis.) Potom jsem si nechal zpracovat nabídku od konkurenční firmy EFFE DUE - skládány systém - Domus, který jsem vyřadil z důvodů nedostatečné izolace, váhy komínů (cca 320kg), nutnost dodatečně povrchové úpravy v interiéru. (cca 31tis.) Další v pořadí byl komín Terminox od stejné firmy. Jednalo se o nerezový třívrstvý universální komín, který jsem zavrhl z důvodů slabé izolace (30mm), slabá síla plechu 0,4mm. (cca 35tis.)
Nakonec jsem se po prostudování několika internetových diskuzi a hodin čtení o komínech rozhodl pro třívrstvý nerezový komín s tenkostěnnou keramickou vložkou od firmy Schiedel - Kerastar ,který kombinuje výhody nízké váhy nerezového komínu(cca 20kg/bm) s dlouhou životnosti keramické vložky. Dále má největší tloušťku minerální izolace z nerezových komínů o tloušťce 60mm. Původně jsme uvažoval o založení komínu od země a využití čisticího dílu, který bych orientoval do stěny a čištění komínu by se dělalo z technické místnosti. Po obdržení cenové nabídky na dodávku a montáž jsem ale rychle toto rozhodnutí změnil, protože cena byla cca 56tis.Kč!!! a to ještě bez atypické rozety u stropu. Proto jsem se dohodl se smluvním prodejcem Schiedelu na přímém napojení kouřovodu na komín a tím ušetřeni nemalé částky za 2m komínu. Cena skočila na cca 38tis.Kč. včetně montáže. Nechal jsem si zpracovat také cenovou nabídku na dodání teplovodní krbové vložky od firmy Hoxter WK 8, kterou jsem od začátku chtěl použít a chtěl jsem na ní čerpat dotací "zelená úsporám", která je bohužel už nereálná. Dohodli jsme se, že pokud odeberu komín Schiedel, dostanu na tuto vložku velmi zajímavou cenu. Na internetu se cena této vložky pohybuje na cca 70 tis.Kč. Já jsme ji koupil za cenu 56 tis.Kč. Celkem tedy něco kolem 100 tis. za komín a vložku. Je to hodně peněz, ale mám jistotu, že jsem vybral to nejlepší a nejbezpečnější řešení pro dřevostavbu na hranici pasivního domu. Obestavbu vložky si budu dělat sám. Pokud budu někdy stavět zase tento typ komínu, tak už ho určitě koupím bez montáže, protože je to velmi jednoduché a bezproblémové. Veškerou stavební připravenost, prostupy, vyměření, napojení komínu na parozabranu a hydroizolační fólie jsem si stejně dělal sám. A cena 6,5tis.Kč za připevnění stěnové konzole, zatmelení a poskládáni 6ks komínových dílu mi přijde přehnaná.
vyrezani otvoru v PUR panelu

otvory v palubce podhledu a stropu vetsi o 50mm po obvodu kominu dle normy

otvor pasuje presne podle planu


napojeni kominu na parozabranu pomoci zaplaty a vzduchotesne pasky

mezera 50mm vyplnena specialni protipozarni vatou s odolnosti 1300 st.Celsia

napojeni kominu na hydroizolacni folii na povrchu panelu


zakladaci konzole je prisroubovana pomoci 4x zavitove tyce 10mm a 2x "vrutosroubu"8mm pres stropni celni fosnu
po pripevneni konzoly do steny uz to slo raz dva


Pred instalaci kominu jsem rozebral roh PUR izolace a po napojeni kominu na parozabranu jsem ji zase vratil zpet.

jeste chybi rozeta na strope - nerez atyp

pohled do kominu
Krbova vlozka zatim odpociva v dome rodicu, protoze pred napojenim na vodu se v ni stejne nesmi topit.

je to pekny kousek zeleza (200kg) - vypada skvele! a kvalita zpracovani je videt na prvni pohled

komin  pri pohledu z ulice