středa 30. ledna 2013

STANLEY FatMax Xtreme

Často když se s někým bavím o práci tak říkám, že bez pořádného nářadí se nedá dělat pořádně řemeslo. A to platí i o takové věci jako je svinovací metr. Pro mě jako truhláře je svinovací metr něco jako pro písaře pero, nebo pro bankéře kalkulačka. Prostě ho používám prakticky během celé práce ať už je to na stavbě domu, nebo nějakého výrobku atd... Rád bych proto napsal pár řádku o tom, podle čeho vybírat kvalitní svinovací metr a proč:
Dá se říct, že svinovací metr je prostě pořád stejná věc a dá se vsehno změřit i s metrem za 25kc z OBI, což je pravda, ale o rychlosti měření, přesností a pohodě při práci s metrem si můžete nechat jenom zdát.
Za svoji truhlářskou praxi jsem vystřídal spoustu svinovacích metrů a většina z nich byly právě ty obyčejné plastové metry. Buď se mi metr zasekl, když jsem potřeboval 3-metrem změřit třeba 2,7m a už jsme ho nedostal zpátky, nebo se prostě při práci polámal tím, že se mi prověsil při snaze o delší měření bez podpěry. Další častou smrti metrů bylo ulomení v místě zarážky při částem zasouvání, případně rozsypání po pádu metru z výšky.
Na začátku stavby domu jsem opět měl jeden 5-ti metr který jsem používal a skončilo to tak, že jsem nakonec tahal za sebou rozvinutý metr, protože pružina se rozsypala a metr nešel svinout. Tak jsem si koupil " profi" metr v OBI za cca 300 kc značky LUX. Tento metr je o poznání kvalitněji provedeny a má taky teflonový povlak na číselnici, který zabraňuje opotřebení. Šířka pásky je 25mm což je velmi důležité pro stabilitu metru při měření ve výškách.Ty nejlevněji metry mají pouze 12,7-19mm. Další důležitá věc je posuvná zarážka na konci metru, která kompenzuje měření z vnitřní a vnější strany výrobku. Zarážka se pohybuje o její sílu což je většinou 1mm. U levných metrů je zarážka připevněna k pásce pouze 2 nýty, které zpravidla nevydrží nárazy při zasouvání metru a ulomí se. Tento metr už má i zesílení ve spodní části zarážky a je přichycený 3-mi nýty. Další velmi dobrou věci je pogumování metru, které ochraňuje metr při pádech a zabraňuje poškození plastu. Metr mi vydržel sloužit k plné spokojenosti do minulého týdne (cca 1,5roku), kdy se začala páska lámat a tak jsem se rozhodl, že si pořídím opravdového krále mezi svinovacími metry a kdo jiný než vynálezce těchto metrů by to mohl být, tedy firma STANLEY.
Když jsem pracoval v UK, tak jsem měl kolegu, který mi ukazoval metr a tvrdil, že ho používá bez většího poškození už cca 5let a to mě přesvědčilo o tom, že končím s nekvalitním svinovacím metrem na pár měsíců a začnu si kupovat jenom kvalitu.
STANLEY FatMax Xtreme 8m - má celou řadu vlastnosti, které velmi oceňují při práci. Hlavní důvod, proč jsem si ho vybral je, že vyložení metru bez podpěry je cca 4m, tedy dá se s tímto metrem na žebříku zaměřit bod vzdálený až 4metry a to je rekordní vzdálenost, kterou bych nesčetné krať využil při stavbě domu. Páska je reflexní, takže je dobře čitelná i za špatné viditelnosti. 
  •  Rozměrný koncový háček 3 nýty připevněný na měřicí pásku
  • Možnost vysunout 4 m aniž by došlo ke zlomení měřicí pásky
  • Prvních 15cm měřicí pásky chráněno povlakem Blade Armor s fluorescenčními číslicemi a stupnicí
  • Celá páska chráněna plastovým povlakem MYLAR
  • Spona pro připevnění na opasek
  • Pohyblivý háček pro přesné založení počátku měření
  • Zrcadlově leštěné chromované pouzdro
  • Pouzdro opatřeno pryžovými panely pro pevnější a pohodlnější držení
  • K dostání ve 3 délkách: 5 m; 8 m; 10 m
  • Výrobek pro profesionální použití
  • Konstrukce pro maximální pevnost a odolnost
Tento metr jsem koupil na internetu za cenu 669kc vc. poštovného a teprve čas ukáže jestli to byla dobrá investice. Pevně věřím že ano. 
muj stary LUX na konci zivotnosti
paska se nalomila a tak jsem ji zpevnil lepici paskou

ciselnik je stale OK

zadni strana uz je hodne opotrebena,  v levo dole je videt zesileni koncoveho hacku s nyty
porovnani se Stanleyem

Stanley je mnohem sirsi a proto taky stabilnejsi

koncovy hacek Stanleye umoznuje merit ze vsech smeru hacku

porovnani rozmeru - Stanley neni o tolik vetsi a uz jsem si na robustni metr zvykl

pondělí 14. ledna 2013

SADROKARTONY 2.cast

Tento týden jsem namontoval poslední SDK desku na stěnu a protože ještě chybí dodělat část "ateliéru" v podkroví a část pracovny v přízemí, tak musím zítra doobjednat cca 15 formátu. Už se nemůžu dočkat, až bude tato etapa stavby za mnou. Musím říct, že sádrokartony jsou pro mě asi nejhorší práci na domě co jsem zatím dělal. Trvá to mnohem déle než jsem plánoval a ten jemný prach je prostě všude a to jsem ještě nezačal pořádně brousit. Příští týden musím co nejvíc vybrousit, aby mohl švagr natáhnout finisku a mohlo se začít konečně malovat. Potřebuju totiž objednat dřevo na podlahy a musím ho kvůli aklimatizaci nechat pár dní v domě, než ho začnu lepit. Taky mě nedokončený SDK brzdí v zavěšení těles radiátorů a zprovoznění topného okruhu. Taky už jsme si objednali obklady do koupelny a wc tak už se těším až je budu lepit.
Minulý týden jsem dokončoval zaklopeni stropu v technickém zázemí. Byla to docela makačka vymyslet konstrukci podhledů s ohledem na estetické a statické požadavky a taky na vyřešení přístupu k důležitým prvkům vzduchotechniky. Nakonec to dopadlo tak, že máme v každém kumbálku jinou výšku stropu. Samozřejmě jsem se snažil stropy dělat co nejvyšší s ohledem na vedení vzduchotechniky. Takže v technické místnosti a na chodbičce je strop cca 2,45m, na WC je trošku níž z důvodu instalace dohřívače cca 2,38m, v komoře je opět trošku vyšší, ale s odskokem pro odpadní větev VZT, no a v šatně jsem nechal plnou výšku stropu cca 2,7m pro možnost montáže vysokých regálů a maximálního využití úložného prostoru šatny.
V technické místnosti jsem taky musel udělat nad oknem snížení podhledu s důvodu vedení přívodní větve VZT, které jak jsem psal je velmi silně izolovaná.
Samotná konstrukce podhledů je opět z KVH hranolů průřezu 42x50mm, které jsem lepil PVAc lepidlem a šrouboval ke stropním nosníkům a k obvodu místnosti. V kuchyni, hale a zádveří se strop nijak nesnižoval a montoval se přímo na stropní KVH hranoly. Výška stropu je tedy v těchto místech cca 2,7m, ale později budu ještě instalovat falešné trámy, takže tím se místnosti opticky sníží. Stropy jsem většinou dělal s pomoci Kamči a musím říct, že bez její pomoci bych to určitě nezvládl. Protipožární SDK 15mm je opravdu docela těžký. Proto jsem taky na stropy používal vruty 3,5x45mm a na stěny potom 3,5x35mm. Na WC a v komoře jsem taky udělal ve stropu servisní otvory, na které později dodělám dvířka. Otvory slouží jednak pro zaregulovani rozvodné skříně VZT a případnou kontrolu, a druhý pro ovládání termohlavice, možnost odvzdušnění dohřívače a nastavení protimrazové ochrany dohřívače.
namontovana odpadni vetev VZT je dost nizko, proto jsem udelal odskok na strope

cast nosneho rostu na miste

hotovy rost pred zaklopenim

na vnejsi rohy jsem pouzival AL vystuzne rohy, ktere jsem pristrelil sponkovackou 

detail konstrukce servisniho otvoru na WC

rost na WC pred zaklopenim

servisni otvor jsem si na hrubo vyrezal, abych desku odlehcil a po namontovani ho dorezal na presny rozmer

stropy v tech. zazemi jsem delal sam a tak jsem si pro rychlejsi praci pripravil vetsinu vrutu jeste pred instalci - doporucuji.

hotovy strop na WC - vsechno pekne v rade - svetlo, odtah, serv. otvor

detail pohledu do servisniho otvoru s termohlavici
deska na strop v chodbicce s pripravenym otvorem pro 3W  LED bodovku


detail kotveni stropni konstrukce v chodbicce


detail izolace osteni kolem okna na WC pomoci tvrde hydrofobizovane vaty


odtah v technicke jsem posunul bliz nad sprchovy kout

konstrukce podhledu


prostupy pro trubky topeni se mi podarili podle hesla : 2x mer jednou rez


nad oknem je to uz dost nizko ale zadna hruza




jeste chybi AL rozky a hotovo
pohled na konstrukci stropu z vrchni strany

detail okna v technicke s hotovym ostenim
pohled z haly do kuchyne a jidelny

pátek 11. ledna 2013

ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY - DOKONCENI

Během týdne kdy chlapi zapojovali nádrž, tak pracovali taky na montáží VZT jednotky a na jejím dopojeni na všechny větve VZT. Před pověšením jednotky jsem si do příčky připravil výztuhy na zavěšení z KVH hranolů. Jednotka je zavěšená na vrutosroubech 8mm. 
dve ze ctyr vystuh prilepenych a prisroubovanych do stojek pricky
 
 Ve spodní části jednotky je vyústění pro odvod kondenzátu, který je hadičkou veden do příčky a potom pod umyvadlem bude napojený do sifonu umyvadla podobně jak to bývá u myčky nebo pračky. Přívodní větev z exteriéru je ze spiro potrubí průměru 160mm a je obalená několika vrstvama izolace. Nejprve je samolepicí izolační hmota tloušťky 2cm s hliníkovou fólií. Potom 2x 3,5centimetrů izolační rohož s hliníkovou fólií od isoveru. Celkem je tedy průměr s izolaci 34cm! Izolace na přívodu do domu je nejdůležitější! Jednak z důvodu zabránění tepelného mostu a taky kondenzace. Odpadní větev je potom spojena s KG trubkou pomoci sonoflex hadice, stejně jako propojení mezi jednotkou a dohřevem vzduchu a mezi dohřevem a rozvodnou skříní pro přívod vzduchu do pokojů. Výfuk odpadního vzduchu do exteriéru je potom kombinovaný že sonoflexu a spiro roury. Sonoflex je hlavně z důvodu hlukového útlumu vyfukovaného vzduchu. Spiro je izolované stejně jako přívod do domu. 
izolovany privod z exterieru do jednotky



vyfuk se poskladal v obyvaku a postupne obaloval izolaci.

v miste upevnovaci objimky se vynechalo  misto a pozdeji se doizolovalo po namontovani

detail propojeni dohrevu a rozdelovaci komory pomoci sonoflexu (plni zaroven funkci tlumice)

detail izolovaneho vedeni VZT a izolovaneho privodu vody do dohrivace s termohlavici

i elektronika uz je zapojena a vsechno slape jak ma
 
Veškeré prostupy, zavěšení vodního dohřevu TPO 160 a další dílčí věci jsem si připravoval předem podle požadavků tak, abych chlapům práci co nejvíce ulehčil. 
priprava prostupu pres pricku nad jednotkou

VZT jednotku bude možné ovládat pomoci digitálního regulátoru CP 18 RD, který bude umístěny v hale. Součástí regulátoru je i prostorový termostat, který se bude starat o spínání čerpadla topného okruhu. V přechodném období bude možné při zastavených radiátorech prohánět vodu pouze dohrivacem vzduchu a tím dotapet na požadovanou teplotu. Měl jsem možnost si zvolit dvě varianty:
1. pořídit ještě jednu digitální regulaci (cca 3 tis.), která by mi hlídala dohřev vzduchu podle požadavku přes čidlo a regulační uzel (cca 3tis.) s možnosti nastavení režimu podle požadavku.
2. vykašlat se na hraní si s regulaci teploty vzduchu a opatřit přívod do dohřivače termohlavici s odděleným čidlem (cca 600kc)
Samozrejmě jsem zvolil variantu 2. protože dohřev vzduchu beru jako takový bonus k pohodlnému větrání a na topení mám oddělený okruh s radiátory. Proto nepotřebují regulovat ještě zvlášť teplotu vzduchu. V praxi to znamená úsporu 6tis kč, a že při začátku topné sezóny otevřu servisní otvor ve stropě na WC a otočím termohlavici na plný výkon. Tím aktivují dohřev vzduchu, kdy proudící vzduch bude ohřívaný na cca 28st. a do pokojů půjde cca 24-25st.- tedy příjemná teplota. V letním období naopak hlavici uzavřu a tím taky i dohřev vzduchu. Myslím, že až praktické zkušenosti s provozem domu mě naučí jak nejlépe veškerou techniku nastavit a regulovat.

úterý 1. ledna 2013

STASTNY NOVY ROK 2013

Vám všem - čtenářům mého blogu o stavbě našeho domu přeju hodně štěstí, zdraví a pohody v Novém roce 2013. Děkuji za Vaši přízeň a těším se na další setkávání při čtení o stavbě domu a doufám že brzy i o zařizování interiéru.   Petr
PF 2013