pondělí 1. dubna 2013

MASIVNI PODLAHA 1.cast - Lepeni

Po 2 týdnech aklimatizace prken na podlahu ve stále teplotě interiéru 20 stupňů jsem začal s lepením podlahy. Nejprve jsem podklad anhydridu napenetrolval Sokratem a začal s výběrem prken pro halu, jídelnu a kuchyň. V prostoru haly jsem vybíral co nejpěknější prkna, protože to bude první co každý uvidí při příchodu do domu. Protože se jedna o kvalitu C, tak o vady nebylo nouze. Většinu vad se ale podařilo odstranit během broušení, nebo se prostě vyřezalo to špatné. U 4m délek prken se nejčastěji vyskytovaly vady typu nedohoblovaného prkna v místě drážky, takže prkna na sebe špatně pasovaly. Jinak byly pěkné jako u třídy A. Díky celoplošnému lepení na podklad, jsem si mohl dovolit odřezat podélně u těchto prken polovinu drážky a u následujícího prkna polovinu pera tak aby prkna perfektně zapadla - to se mi s Kamčinou pomoci podařilo u všech takto poškozených prken a z kvality C byla hned kvalita A. Myslím, že za tu trochu práce navíc to určitě stalo. Z těchto upravených prken jsme vyskládali celý pokoj pro Kristiánka.
Ještě než jsme se s Kamčou pustili do samotného lepení (Kamča mě s celou podlahou moc pomohla) tak jsem si jako obvykle nastudoval postupy lepení, způsob nanášení lepidla a další praktické věci na internetu. Založení podlahy jsme dělali v prostoru s největší délkou. V tomto místě byla souvislá délka podlahových prken přes 9 m a zasahovala přes kuchyň, jídelnu, halu a chodbičku. Poskládali jsme si 4 řady prken a s pomoci popruhových stahováku a truhlářských stužidel jsme je dotáhli těsně k sobě. Tím dotažením se prkna přesně srovnala po celé délce do roviny. Potom stačilo vyměřit přesnou pozici od stěn tak, aby po nalepení prken byla podlaha přesně rovnoběžně se stěnama. Po usazení do přesné polohy na sucho jsem v místě drážky přilepil dorazy, abychom během lepení měli vodítko přesně podle vyměřené pozice. K lepení těchto dorazových paklíku se mi skvěle osvědčila pistole s tavným lepidlem. Drží to během pár sekund a velmi spolehlivě. Z obou stran zakládacích prken jsem si potom nakreslil tužkou na anhydrit rysku, abych věděl po rozebrání, kde mám nanášet lepidlo. Po nalepení prvních prken jsme je zatížili, tak, aby prkna na okraji pěkně přiléhaly. Následující lepení jsme dělali s odstupama 3 hodiny, kdy lepidlo bylo už částečně zavadlé. ( u 2mm tloušťky schne 24hod. v našem případě do 1mm)
Díky výborné rovinatosti anhydridu jsme měli spotřebu lepidla na minimální hodnotě cca 0,5kg/m2, takže nám vyšlo na celý dům a ještě mi skoro celé balení zbylo. Stejným způsobem jsme lepili i další řady. Vždy po 4 řadách. Nejprve nasucho vyzkoušet, aby nás nic během lepení nepřekvapilo, nakreslit rysku kde bude lepidlo, rozebrat a potom nalepit. A tak pořád dokola. Kolem stěny jsem dělal 1cm dilatační spáry. Po nalepení této úrovně podlahy jsme pokračovali v podkroví na galerii. Opět přes celou délku domu. Tady to bylo přes ložnic, galerii, ateliér skoro 11m a díky 60min. otevřené době lepidla to bylo celkem bez problémů. I po nalepení a dotažení 4 prken v řadě se dá s celým kusem po lepidle pohnout do potřebné pozice. Pro dorážení podélných čelních spojů prken se dá koupit dorážecí sada s klínky za cca 160kč. Já jsem si v garáží ve svěráku ohnul kus 5mm pasoviny a dorážeč byl na světě. Díky založení podlahy přes celou délku domu není v celém podkroví žádné napojení a podlaha je přilepená ve všech pokojích jako jeden kus. Nakonec jsem si nechali obývací pokoj a pracovnu. Před tím jsme ale všechny zbylé prkna museli přenést do prostoru hotové podlahy v kuchyni. Opět napenetrovat a založit podlahu přes obývák do pracovny. Celkové nám lepení zabralo cca 2 týdny. Následuje broušení a olejování.
dukladne vycisteni podlahy

penetrace

vybirame prikna na zalozeni v hale a kuchyni

zalozeno a prilepeno prvnich 4ks rad prken

nanesene lepidlo hrebenem 3mm.

behem nanaseni


detail zachyceni hacku stahovaku

nanaseni lepidla pro zakladaci souvrstvi na galerii


pokracovani podlahy v pokoji Kristianka

Kristiankuv pokoj - hotovo.


pokracovani podlahy pres loznic, satnu do koupelny

podlaha v loznici skoro hotova

hotova podlaha v koupelne - pred vanou bude jedna rada obkladu

posledni uroven - zalozeni podlahy v obyvacim pokoji a pracovne

pred kazdym lepenim se jeste vysavalo

s pomoci dvou nadstavenych stuzidel se da stahnout vetsi sirka - kdyz je treba

na konci jsem pro lepsi prilnuti krajniho prkna zatezovali

obyvak ma na delku cca 6m tak jsem popruhy na poslednich par rad nadstavili s pomoci stuzidel

8 komentářů:

  1. Zdravím, moc pěkné. Taky lepil podlahu stejným lepidlem. Jaký rozměr zubu na stěrce jste použil? Já dělal 4x4 mm a lepil jsem na anhydrit. Spotřeba cca 1kg lepidla na m2. Podlaha řevěná 3-vrstvá, spodní strana je tenká překližka = hladký povrch.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Ahoj, všechno jsme to myslím napsal do článku. Použil jsem hřeben 3mm. Podklad anhydrit a OSB v podkrovi. Spotřeba lepidla cca 0,5kg/m2. Drží to velmi dobře. Petr

      Vymazat
    2. Ahoj, no myslel jsem jaký typ hřebenu. Jsou i se zuby trojúhelníkovými a s různou roztečí - pak to dělá tenké proužky lepidla s velkými mezerami. Udivujeme me ta nizka spotřeba

      Vymazat
    3. Ahoj, ja jsem pouzil prave ten trojuhelnikovy, ale bez mezer. Teda jeden zub vedle druheho s vyskou 3mm. Taky jsem byl prekvapeny, ze mi jeste zbylo lepidlo. A to jsem pocital, ze ho pouziju jenom na prizemi a nakonec to vyslo i do podkrovi.

      Vymazat
  2. Zdravim. Super blog s kopou cennych info. Mal by som otazku, podlahu na poschodi si lepil na OSB, vsak? Prebrusoval si tu OSB-cku predtym (napriklad rucnou pasovou bruskou alebo profesionalnou bezprasnou kotucovou) alebo si to len poriadne povysaval a zbavil prachu? Ja idem tak isto lepit drevennu podlahu na OSB a vyrobca mi odporucil aby som to prebrusil. Trocha ma od toho odradza prach z pasovej a pozicanie profesionalnej bezprasnej je zase rozpocet navyse. Co by si poradil, brusit OSB alebo nie? dakujem

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Ahoj Alexi, protoze jsem lepil dve vrstvy OSB tl.15mm a lepil jsem je celoplosne lepidlem duvilax (PVAc) a daval jsem lepidlo i do drazky a pera tak mi obcas lepidlo vyteklo na porvrch spoje desek. Proto jsem OSB pred lepenim finalni vrstvy masivnich prken prebrusoval rucni pasovou bruskou Makita ale jenom v miste spoju. Proste jsem vsechny spoje preletel hrubym papirem (zrnitost80) tak abych mel jistotu, ze tam nikde nezustal zbytek lepidla co bych prehledl a delalo mi to potom paseku pri lepeni masivnich prken. Pokud je OSB cista a rovna, tak myslim ze brouseni je zbytecne a staci jenom vysat. At se dari.

      Vymazat
  3. Ahoj. Chtěl bych se zeptat na příčné spoje podlahových palubek. Píšeš, že jsi v některých místech pokládál délku 11 m. Někde jsem četl, že pro místností delší než 8 m se doporučuje dilatace např. korkem. Z obrázků je zřejmé, že podlahu máš v celku. Pracuje pak podlaha v podélném směru po celé délce stéjně a stačí pak dilatace jen u zdí? Druhak jsem se chtěl zeptat, jestli jsi při napojení prken hranu seřízl pod malým úhlem pro lepší lícování, nebo jsi je skládal natupo? Díky za odpověď, Mirek.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Ahoj Mirku,
      to místo kde jsou prkna v délce 11m je jenom jedno a má šířku cca 80cm a vzhledem k rozměrovým změnám dřeva v podélném směru které činí 0,1% je toto zanedbatelné.Dilataci jsem teda dělal jenom kolem stěn cca 1cm. Napojení hran v pološe jsem dělal na tupo z důvodu toho,že pokud bych podřezával tak po broušení podlahy by se dělala spára. Ted to lícuje v pohodě a pokud nehledám tak napojení vůbec neregistruju. S pozdravem Petr

      Vymazat