Po 2 týdnech aklimatizace prken na podlahu ve stále teplotě interiéru 20
stupňů jsem začal s lepením podlahy. Nejprve jsem podklad anhydridu
napenetrolval Sokratem a začal s výběrem prken pro halu, jídelnu a
kuchyň. V prostoru haly jsem vybíral co nejpěknější prkna, protože to
bude první co každý uvidí při příchodu do domu. Protože se jedna o
kvalitu C, tak o vady nebylo nouze. Většinu vad se ale podařilo
odstranit během broušení, nebo se prostě vyřezalo to špatné. U 4m délek prken se nejčastěji vyskytovaly vady typu
nedohoblovaného prkna v místě drážky, takže prkna na sebe špatně
pasovaly. Jinak byly pěkné jako u třídy A. Díky celoplošnému lepení na
podklad, jsem si mohl dovolit odřezat podélně u těchto prken polovinu
drážky a u následujícího prkna polovinu pera tak aby prkna perfektně
zapadla - to se mi s Kamčinou pomoci podařilo u všech takto poškozených
prken a z kvality C byla hned kvalita A. Myslím, že za tu trochu práce
navíc to určitě stalo. Z těchto upravených prken jsme vyskládali celý
pokoj pro Kristiánka.
Ještě než jsme se s Kamčou pustili do samotného lepení (Kamča mě s celou
podlahou moc pomohla) tak jsem si jako obvykle nastudoval postupy
lepení, způsob nanášení lepidla a další praktické věci na internetu.
Založení podlahy jsme dělali v prostoru s největší délkou. V tomto místě
byla souvislá délka podlahových prken přes 9 m a zasahovala přes
kuchyň, jídelnu, halu a chodbičku. Poskládali jsme si 4 řady prken a s
pomoci popruhových stahováku a truhlářských stužidel jsme je dotáhli
těsně k sobě. Tím dotažením se prkna přesně srovnala po celé délce do
roviny. Potom stačilo vyměřit přesnou pozici od stěn tak, aby po
nalepení prken byla podlaha přesně rovnoběžně se stěnama. Po usazení do
přesné polohy na sucho jsem v místě drážky přilepil dorazy, abychom
během lepení měli vodítko přesně podle vyměřené pozice. K lepení těchto
dorazových paklíku se mi skvěle osvědčila pistole s tavným lepidlem.
Drží to během pár sekund a velmi spolehlivě. Z obou stran zakládacích
prken jsem si potom nakreslil tužkou na anhydrit rysku, abych věděl po
rozebrání, kde mám nanášet lepidlo. Po nalepení prvních prken jsme je
zatížili, tak, aby prkna na okraji pěkně přiléhaly. Následující lepení
jsme dělali s odstupama 3 hodiny, kdy lepidlo bylo už částečně zavadlé. (
u 2mm tloušťky schne 24hod. v našem případě do 1mm)
Díky výborné rovinatosti anhydridu jsme měli spotřebu lepidla na
minimální hodnotě cca 0,5kg/m2, takže nám vyšlo na celý dům a ještě mi
skoro celé balení zbylo. Stejným způsobem jsme lepili i další řady. Vždy
po 4 řadách. Nejprve nasucho vyzkoušet, aby nás nic během lepení
nepřekvapilo, nakreslit rysku kde bude lepidlo, rozebrat a potom
nalepit. A tak pořád dokola. Kolem stěny jsem dělal 1cm dilatační spáry.
Po nalepení této úrovně podlahy jsme pokračovali v podkroví na galerii.
Opět přes celou délku domu. Tady to bylo přes ložnic, galerii, ateliér
skoro 11m a díky 60min. otevřené době lepidla to bylo celkem bez
problémů. I po nalepení a dotažení 4 prken v řadě se dá s celým kusem po
lepidle pohnout do potřebné pozice. Pro dorážení podélných čelních spojů
prken se dá koupit dorážecí sada s klínky za cca 160kč. Já jsem si v
garáží ve svěráku ohnul kus 5mm pasoviny a dorážeč byl na světě. Díky
založení podlahy přes celou délku domu není v celém podkroví žádné
napojení a podlaha je přilepená ve všech pokojích jako jeden kus.
Nakonec jsem si nechali obývací pokoj a pracovnu. Před tím jsme ale
všechny zbylé prkna museli přenést do prostoru hotové podlahy v kuchyni.
Opět napenetrovat a založit podlahu přes obývák do pracovny. Celkové
nám lepení zabralo cca 2 týdny. Následuje broušení a olejování.
|
dukladne vycisteni podlahy |
|
penetrace |
|
vybirame prikna na zalozeni v hale a kuchyni |
|
zalozeno a prilepeno prvnich 4ks rad prken |
|
nanesene lepidlo hrebenem 3mm. |
|
behem nanaseni |
|
detail zachyceni hacku stahovaku |
|
nanaseni lepidla pro zakladaci souvrstvi na galerii |
|
pokracovani podlahy v pokoji Kristianka |
|
Kristiankuv pokoj - hotovo. |
|
pokracovani podlahy pres loznic, satnu do koupelny |
|
podlaha v loznici skoro hotova |
|
hotova podlaha v koupelne - pred vanou bude jedna rada obkladu |
|
posledni uroven - zalozeni podlahy v obyvacim pokoji a pracovne |
|
pred kazdym lepenim se jeste vysavalo |
|
s pomoci dvou nadstavenych stuzidel se da stahnout vetsi sirka - kdyz je treba |
|
na konci jsem pro lepsi prilnuti krajniho prkna zatezovali |
|
obyvak ma na delku cca 6m tak jsem popruhy na poslednich par rad nadstavili s pomoci stuzidel |
Zdravím, moc pěkné. Taky lepil podlahu stejným lepidlem. Jaký rozměr zubu na stěrce jste použil? Já dělal 4x4 mm a lepil jsem na anhydrit. Spotřeba cca 1kg lepidla na m2. Podlaha řevěná 3-vrstvá, spodní strana je tenká překližka = hladký povrch.
OdpovědětVymazatAhoj, všechno jsme to myslím napsal do článku. Použil jsem hřeben 3mm. Podklad anhydrit a OSB v podkrovi. Spotřeba lepidla cca 0,5kg/m2. Drží to velmi dobře. Petr
VymazatAhoj, no myslel jsem jaký typ hřebenu. Jsou i se zuby trojúhelníkovými a s různou roztečí - pak to dělá tenké proužky lepidla s velkými mezerami. Udivujeme me ta nizka spotřeba
VymazatAhoj, ja jsem pouzil prave ten trojuhelnikovy, ale bez mezer. Teda jeden zub vedle druheho s vyskou 3mm. Taky jsem byl prekvapeny, ze mi jeste zbylo lepidlo. A to jsem pocital, ze ho pouziju jenom na prizemi a nakonec to vyslo i do podkrovi.
VymazatZdravim. Super blog s kopou cennych info. Mal by som otazku, podlahu na poschodi si lepil na OSB, vsak? Prebrusoval si tu OSB-cku predtym (napriklad rucnou pasovou bruskou alebo profesionalnou bezprasnou kotucovou) alebo si to len poriadne povysaval a zbavil prachu? Ja idem tak isto lepit drevennu podlahu na OSB a vyrobca mi odporucil aby som to prebrusil. Trocha ma od toho odradza prach z pasovej a pozicanie profesionalnej bezprasnej je zase rozpocet navyse. Co by si poradil, brusit OSB alebo nie? dakujem
OdpovědětVymazatAhoj Alexi, protoze jsem lepil dve vrstvy OSB tl.15mm a lepil jsem je celoplosne lepidlem duvilax (PVAc) a daval jsem lepidlo i do drazky a pera tak mi obcas lepidlo vyteklo na porvrch spoje desek. Proto jsem OSB pred lepenim finalni vrstvy masivnich prken prebrusoval rucni pasovou bruskou Makita ale jenom v miste spoju. Proste jsem vsechny spoje preletel hrubym papirem (zrnitost80) tak abych mel jistotu, ze tam nikde nezustal zbytek lepidla co bych prehledl a delalo mi to potom paseku pri lepeni masivnich prken. Pokud je OSB cista a rovna, tak myslim ze brouseni je zbytecne a staci jenom vysat. At se dari.
VymazatAhoj. Chtěl bych se zeptat na příčné spoje podlahových palubek. Píšeš, že jsi v některých místech pokládál délku 11 m. Někde jsem četl, že pro místností delší než 8 m se doporučuje dilatace např. korkem. Z obrázků je zřejmé, že podlahu máš v celku. Pracuje pak podlaha v podélném směru po celé délce stéjně a stačí pak dilatace jen u zdí? Druhak jsem se chtěl zeptat, jestli jsi při napojení prken hranu seřízl pod malým úhlem pro lepší lícování, nebo jsi je skládal natupo? Díky za odpověď, Mirek.
OdpovědětVymazatAhoj Mirku,
Vymazatto místo kde jsou prkna v délce 11m je jenom jedno a má šířku cca 80cm a vzhledem k rozměrovým změnám dřeva v podélném směru které činí 0,1% je toto zanedbatelné.Dilataci jsem teda dělal jenom kolem stěn cca 1cm. Napojení hran v pološe jsem dělal na tupo z důvodu toho,že pokud bych podřezával tak po broušení podlahy by se dělala spára. Ted to lícuje v pohodě a pokud nehledám tak napojení vůbec neregistruju. S pozdravem Petr
Ahoj, super práce! Koukám že to bude za chvíli 10 let co jsi podlahu položil. Mohu se tě zeptat na názor, zda by jsi něco udělal jinak, nebo jsi pořád se vším naprosto spokojen? Je to super inspirace :-)
OdpovědětVymazatCo třeba na záchodě, je to dřevo na tomhle místě "praktické" (hlavně úklid) ?
Děkuji.