Ve čtvrtek jsem ráno v Hodoníne nakoupil další polyuretanový tmel Sika, dilatační provazce do rohových spár, velkou vytláčecí pistoly na velké balení tmelu, sponkovací mechanickou pistol.
Po obědě jsem dokončil opláštění že severní strany domu a když přišel taťka, tak jsme spolu udělali přední - východní stěnu domu se vstupem a okny do ulice.
|
temer dokoncena seveni stena |
|
zaciname s oplasenim predni steny domu |
|
dilataci delam cca 7-10mm po obvodu steny, 10mm od podlahy |
V pátek jsem potom dopoledne oplastil jižní stěnu kuchyně a všechny opláštěné rohy domu jsem vyplnil dilatačním profilem průměru 10mm a vytmelil .
|
jizni stena kuchyne - sla velmi rychle |
|
jizni stena - hotovo |
|
vyplnovani dilatacni spary provazcem (neco jako kulaty miralon) |
|
krasne kopiruje tvar spary a zabranuje tristrannemu spoji |
|
detail vytlaceneho tmelu ze spary |
|
Tmel jsem nanasel na vnitrni stranu pera a vnejsi stranu drazky |
|
tmel na vnejsi strane drazky |
|
v rohach domu a kolem oken jsem tmel daval i na kostru |
|
detail spoje, dilataci tvori prostor mezi perem a drazkou |
|
rohovy spoj po zatmeleni a zarovnani tmelu drivkem |
|
tento tmel pouzivam |
|
pistole na velke baleni tmelu |
Odpoledne jsem si zajel vypůjčit od kámoše truhláře velké stužidla na slepení překladového nosníku, protože ty moje jsou na to moc křehké. Všechno jsem připravil a když přišel taťka, tak jsme oba nosníky slepili. Na slepení jsem použil speciální polyuretanové lepidlo, které vypění a vyplní spáru od firmy Jowat. (toto lepidlo mi dodal zdarma dodavatel KVH - děkuji).
|
slepeny nosnik |
Dále jsme pokračovali s oplaštěnim v místě chodbičky do garáže. Toto místo bude nejnáročnější z pohledu udržení vzduchotěsnosti obvodového pláště, protože chodbička zasahuje do prostoru domu, který musím vzduchotěsně oddělit od prostoru garáže.
Dnes v sobotu jsme se pustili do výroby a montáže zbývajících příček v přízemí. Jelikož v místě těchto příček je základová deska nerovná (v jednom místě až max13mm) museli jsme každou stojku dořezat tak, aby ve finále byla horní hrana všech příček i obvodových stěn v rovině. Sice nás toto docela zdrželo, ale zato teď budu moct pokládat strop bez nutnosti vypodkládani jak to bylo u hlavní nosné příčky.
Příčky jsou z provilu KVH 60x100mm. Opět jsem si vytáhl a vytiskl bokorysné pohledy, podle kterých jsme příčky vyrobili. Všechno sedí ve váze i rozměru - jsem velmi spokojený.
|
pricka s dvermi na WC a komory |
|
pred montazi pricky jsem spoje na obvodovem plasti v miste pricky prelepil airstop paskou |
|
narezane vodorovne prahy pricky |
|
pricka pripravena k montazi |
|
hotove pricky bez prekladu u dveri do technicke mistnosti na horu pujde jeste zdvojeni tak aby byly pricky zplatovane a dorovnane s obvodem domu |
Jelikož se do technické místnosti bude instalovat akumulační nádrž, nechal jsem překlad i dveřní otvor nedokončený, tak aby se dalo s nádrží pohodlně projít. Jelikož překlad v tomto místě je nenosný, dodělám tyto dveře až těsně před oplaštěnim sádrokartonem.
V pondělí nás čeká dokončení posledních příček zádveří a už se konečně můžeme pustit do montáže stropu. Dneska byl nejteplejší den roku : 33 stupňů a na stavbě bylo opravdu horko, museli jsme si pivo chladit v kýblu a polévat se hadicí studenou vodou, aby se to dalo vydržet. Na vrtačce mám madlo s černým plastem a když jsem ji nechal na slunku, tak se potom nedala udržet v ruce, jak byla rozpálená!
|
to jsem jak po osvezeni pomoci hadice - mel jsem tezke kratasy, ale bylo to super osvezujici :) |
Dobrý den,pane Petr
OdpovědětVymazatmám prosím dotaz. Při instalaci OSB desek, vám vycházely jejich spoje vždy na nosný rám, nebo byly spojovány i mimo kostru
S pozdravem
Tomáš Otec
Ahoj Tomasi, OSB plast je sroubovany bez ohledu na stojky s prihlednutim na maximalni stuzeni kontrukce preplatovanim jednotlivych desek. Diky pouziti kvalitnich desek EGGER 15mm s perodrazkou po obvodu neni nutne kotvit na stojkach a proto odpada slozite vymerovani. Navic jsou vsechny spoje prolepene sikaflexem a ten drzi jako blazen. Petr
OdpovědětVymazatDíky Petře za odpověď,
OdpovědětVymazatjak mi zase něco nebudu jasné, tak se z dovolením ozvu.
Tomáš
Dobrý den, chtěla bych se čistě orientačně zeptat kolik pixlí sikafelxu jste na stavbě protmelil? Díky moc za odpověď, hezký večer, Johana
OdpovědětVymazatZdravim Johano, tak jsem se dival do kalkulace a vychazi me to na 21ks baleni 300ml, a 10 ks baleni 600ml, celkem za 6721,-kc. Mozna jsem neco prehledl, ale orientacne to urcite sedi. Mejte se. Petr
VymazatZdravim ta Peter.
OdpovědětVymazatMam na teba dve otazky.
Ako si docielil absolutnu rovnost priecok ked bol podkladovy beton nerovny? Pises ze si dorezal kazdu stojku tak aby pasovala ale aj ta na podlahe sa kontaktne dotíka hranol na ktorom cela priecka sedi... ohobloval si to alebo v tom je nieco ine?
A este k tym egger doskam, akurat sa rozhodujem ze ake osb kupit respektive ktore su momentalne top a rozmyslam aj nad egger. Zevraj plnia aj ciastocne difuznu funkciu a su vcelku pevne, ake s nimi mas skusenosti?
dakujem za odpoved a nech sa ti dari na stavbe aj blogu... si pre mna velkou inspiraciou
s pozdraovm alex...
Ahoj Alexi,
Vymazatjsem rad, ze te muzu inspirovat. U tech pricek jsem to delal tak, ze zakladovy prahovy hranol, ktery je prikotveny do zakladove desky jsem pomoci retezove pily upravil tak, aby celou plochou dosedal na beton a hydroizolaci. Problem byl hlavne v presahach hydroizolace, kde jsem proste udelal v hranolu vybrani. Po prisroubovani hranolu k zakladove desce jsem na tento hranol polozil budouci horni i spodni vodorovne hranoly pricky s vyznacenim jednotlivych pozic stojek a tyto stojky jsem potom postupne stavel a meril presnou vysku v dane pozici. Vsecno jsem si oznacil a popsal a potom celou pricku na zemi sesrouboval a muselo to pasovat.
Pokud jde o ty desky egger, tak ty muzu vrele doporucit. jsou opravdu velmi huste a pevne a pouzil jsem je taky z duvodu toho, ze mi tvori parobrzdnou vrstvu obvodoveho plaste. Myslim, ze vysledek blower door testu dokazuje jejich kvalitu. Preju pohodovou stavbu. Petr
Tohle mi přijde jako dost americký styl stavby. Nevím zda je to nejvhodnější na naše podnebí ale v každém případě je to kus pořádné práce. Jen tak dál chlapi!
OdpovědětVymazatDobry den pane Marušíku, mate pravdu, je to kopie soucasneho americkeho domu, ovsem upravena na nase pomery, tzn. Zmensena cca o 2/3 puvodni plochy a taky uspusobena na podnebi v CR. S drevostavbami co se stavi v USA se to prakticky neda srovnat, pokud jde o kvalitu zatepleni atd...
VymazatZdravím,mám jeden primitivní dotaz: Jaký jsi použil základní (světlý) rozměr mezi KVH u obvodové stěny? Myslím tím ohledem na Isover UNI (1200x600) nebo OSB ( 1250x2500) tedy 625mm?děkuji
OdpovědětVymazatAhoj "Anonymni", pri navrhu kostry domu jsem udelal jednu zasadni chybu v tom, ze jsem navrhl svetly rozmer bez toho, abych si osobne vyzkousel tuhost desek isover uni a svetlost hlavni nosne kostry jsem zvolil 575mm, coz je hrozne malo. Pro izover uni je idealni rozmer o 1cm nensi, nez je rozmer desky. to jsem zjistil ale az po dodavce izolace na cely dum. V te dobe uz stala kostra domu a tak jsem musel hlavni izolacni vrstvu tloustky 16 cm vzdy orezat na sirku 585mm tak, aby idealne pasovala do kostry domu. Vsechny ostatni pridavne rosty jsem uz delal v rozteci 590mm coz bylo idelani a bez zbytecne prace a ztraty materialu prorezem. Jako ztuzujici vrstvu jsem pouzil OSB 4PD a tak kdyz spoj desek vysel mimo stojku, tak to nebylo moc podstatne, protoze jsem vsechny spoje lepil a tmelil. Petr
VymazatAhoj, děkuji za odpověď. Přesně tímto způsobem bych to chtěl dělat také.
VymazatPřeji ti, aby dům pořád sloužil ku spokojenosti....
Dušan
Ahoj Peter
OdpovědětVymazatTeda, toto je najlepsi návod na drevostavbu aký je dostupný na CZ/SK weboch.
Po niekoľkonásobnom preštudovaní som došiel k presvedčeniu, že sa do toho tiež pustím sám.
Mám otázku: dával si na niektoré vnútorne priečky OSB koli priestorovej tuhosti stavby?
Ďakujem
Martin z Košíc
Ahoj Martine,
OdpovědětVymazatmoc díky za pochvalu blogu. Však jsem taky za leden 2017 zaznamenal přes 10tis. návštěv, což je rekord a jsem rád, že můžu někoho motivovat nebo inspirovat. Ke tvoji otázce:
Ano použil jsem OSB na příčkách ale ne všude. Vždy minimálně z jedné strany ale je OSB a potom teprve SDK. V koupelnách a na hlavní nosné příčce s krbem to považuju za samozřejmost a v horní šatně jsem pro zachování co největšího prostoru šatny OSB ani nezaklápěl SDK, protože jsou stejně všude skříně a stěna není skoro vidět.Takže jsem vymaloval bílou přímo na OSB a bylo hotovo.
Přeju hodně úspěchů a málo starostí se stavbou.
S pozdravem Petr
Dobrý den pane Kiska,
OdpovědětVymazatmnohokrát děkuji za Váš blog, který mě velice inspiroval a vrhl jsem se také do drevostavby svepomocí. Prosím jeden skromný dotaz, jak velkou mezeru pro dilataci jste nechal mezi podlahou a hranou OSB a vyplňoval jste tuto mezeru také dilatačním provazcem nebo jiným materiálem?Dekuji s pozdravem Jakub Čajan
Ahoj Jakube,
VymazatVážím si každého ohlasu od čtenářů blogu a jsem rád že můžu inspirovat ostatní stavitele. Pro napojení obvodových stěn na asfaltový hydroizolační pás natavený na hrubé betonové desce jsem použil bitumenovou těsnící pásku Sika MultiSeal 10cm. (https://lepici-pasky.heureka.cz/sika-multiseal-10cm-10m-samolepici-bitumenova-paska-vyztuzena-hlinikovou-folii/#)Dilatační spáru jsem dělal cca 1cm a nijak jsem ji nevyplňoval. Pro lepší přilnavost pásky jsem použil horkovzdušnou pistoly, kterou jsem nahřál jak místo lepení tak samotnou pásku a pro přitláčení jsem pužil gumový váleček. Dží to výborně. Přeju ať se daří dílo a klidně se zase ozvi.
Zdraví Petr
Dobrý den Petře.
OdpovědětVymazatChtěl bych se vás zeptat jak a jakymi vruty jste spojoval sloupky obvodové kostry se spodním a vrchním hranolem.
Děkuji
David
Zdravím Davide,
Vymazatpokud si dobře vzpomínám tak to byly vruty Rapid 5x120 a 5x140mm vždy dva kusy šikmo do každého spoje. Pěkně je to vidět tady: https://youtu.be/xibfuqoCza8
Ahoj Petře, děkuji za tento blog, momentálně z něj dost čerpám.Chtěl jsem se zeptat na tu bitumenovou pásku co tady popisuješ, tu jsi přesně použil kde? Můžeš vložit nějaký odkaz na video či foto prosím? a Pak další dotaz na dilatační spáry osb. Ty jsi nechal pouze v rozích místnosti? (například tam kde se příčka napojuje na obvodovou zeď, či se setkavaji dvě obvodové zdi)Tam jsi tedy dal ten provazec a přetmelil? Nepraská to? Děkuji za odpověď - Radim
OdpovědětVymazatAhoj Radime, jsem rád že tě můžu inspirovat. Tu bitumenovou pásku jsem používal pro vzduchotěsné napojení obvodového OSB pláště na izolaci základové desky po celém obvodu domu. Pásku jsem si rozmotal a nahřál horkovzdušnou pistolý a potom válečkem přes roh přilepil do rohu mezi osb a na ipu na podlaze. šlo to krásně a dokonale jsem utěsnil tento detail. Ty dilatační provazce jsem dával jen do těch rohů, kde jsem nechával spáru ten 1cm. Ten tmel je opravdu velmi kvalitní a odolává UV záření. Má velkou roztažnost. Jak vypadá po 5 letech opravdu nemám jak zkontrolovat, ale stejně jsem roh ještě přelepoval Airstop páskou, takže utěsněné je to myslím dokonale. Ať se daří. Zdraví Petr
VymazatPetře děkuji za odpověď, chápu to tak , že si pásku nalepil na osb a na ipu? Pak mám ještě jeden dotaz, šrouby které si dával do trámku si předvrtával ať dřevo nepraská, nebo si je šrouboval naprudko, takovou délku asi málokteré AKU zvládne, takže tipuju, že si to šrouboval vrtačkou?
VymazatAno lepil jsem přes roh ipy a osb. Šrouboval jsem vruty Rapid které se nemusí předvrtávat protože mají frézovací špičku a frézovací dřík. Moje Aku impact od Makita je zvládá dobře, ale abych si ji neodrovnal na tom množství, koupil jsem na to malou električkou vrtačku Extol asi za 600,-kč a už ji mam 8 let a pořád šlape.
VymazatDobrý den Petře. Sleduji Váš blog a konečně nastal čas na dřevostavbu. Chtěl bych se Vás zeptat. Jaké vruty bych měl použít na spojení dřevěného hranolu (kostra) s rozměry 60x160 k základnímu roštu s rozměry 240x250. Děkuji Vám za odpověď. Binh
OdpovědětVymazatZdravím, já bych použil konstrukční vruty např. rapid minimálně 6x140mm at se daří.
OdpovědětVymazat